Deux questions sont presque toujours posées ensemble : « Quel cuir est de la meilleure qualité ? » et « Quel cuir est le meilleur pour un portefeuille ? » Elles se ressemblent, mais mènent à des réponses différentes. La première est une question de matière et se répond de façon générale. La seconde est une question d'usage — et là, le cuir le plus cher n'est pas automatiquement le bon.
Un portefeuille est en effet un cas particulier. Il ne se porte pas comme une veste et ne travaille pas en traction comme une ceinture. Il est plié, enfoncé dans une poche de pantalon, écrasé sous le poids du corps puis rouvert — chaque jour, au même endroit. Un cuir idéal pour une selle est tout simplement trop épais dans un portefeuille.
Ce texte met les deux questions en ordre. Qui cherche les différences entre espèces animales dans le détail les trouvera dans l'article Les cuirs comparés ; comment distinguer le cuir véritable de la croûte et du simili est expliqué dans Reconnaître le vrai cuir. Ici, il s'agit du classement.
« Haut de gamme » n'est pas un terme protégé — la couche de peau, plutôt si
Une étiquette a le droit de porter la mention « cuir véritable haut de gamme » sans que cela n'implique quoi que ce soit. « Cuir véritable » est encadré, « haut de gamme » ne l'est pas. La seule indication qui dise vraiment quelque chose sur la qualité, c'est la couche de peau. Elle donne un classement réel, et le voici :
- Cuir pleine fleur (full grain). La couche extérieure de la peau, non retravaillée. La structure fibreuse d'origine reste intégralement présente, avec les pores, les piqûres d'insectes et les plis du cou. C'est la variante la plus dense et la plus résistante à la déchirure — et celle où l'on voit le mieux que la matière fut un jour un animal.
- Cuir de fleur poncée (top grain). La même couche, mais la surface a été légèrement poncée pour supprimer les irrégularités. Image un peu plus régulière, stabilité de surface à peine moindre. Largement suffisant pour un portefeuille.
- Cuir à fleur corrigée. Plus fortement poncé et gaufré d'un grain artificiel. Cela paraît irréprochable, mais uniquement en surface. Le gaufrage s'aplatit au fil des années.
- Croûte de cuir. La couche inférieure qui reste lorsqu'on refend des peaux épaisses. Sans la fleur, qui est la partie stabilisante. Elle a légalement le droit de s'appeler « cuir véritable » et reste pourtant la couche par laquelle les portefeuilles se déchirent le plus souvent.
- Cuir reconstitué et simili cuir. Des fibres de cuir liées par des adhésifs, ou du plastique sur un support textile. Cela n'a plus sa place dans cette liste, mais y apparaît sans arrêt.
La réponse à « quel cuir est de la meilleure qualité » est donc : le cuir pleine fleur. Cela vaut quelle que soit l'espèce animale et quelle que soit la couleur.
Quand cela tombe à côté : la meilleure qualité ne donne pas le meilleur résultat
Le cuir pleine fleur en pleine épaisseur est souvent tout simplement inadapté à un portefeuille. Un morceau de cuir de vachette de 3 millimètres ne se plie pas deux fois sans que le portefeuille devienne un bloc. C'est pourquoi le cuir destiné aux portefeuilles est aminci — paré, comme on dit dans le métier — et c'est précisément là qu'une partie de l'avantage théorique se perd.
Concrètement, cela veut dire : un portefeuille en cuir de fleur finement paré, aux bords proprement amincis, dure plus longtemps qu'un portefeuille en épaisse marchandise pleine fleur qui travaille en permanence contre elle-même au niveau du pli. Qui ne regarde que l'étiquette achète le moins bon portefeuille avec le plus beau mot.
Espèce animale : bovin, buffle, chèvre — et ce qui a sa place dans un portefeuille
Pour les portefeuilles, deux peaux comptent, pour une raison prosaïque : toutes deux peuvent être parées finement sans devenir instables.
Le cuir de vachette a un grain fin et régulier et une fibre très dense. Il garde sa forme et reste résistant même paré finement. Dans la gamme, on le trouve par exemple dans le Portefeuille Classic Bavière à 49,95 € — plusieurs emplacements pour carte, compartiment à billets cloisonné, compartiment à monnaie à bouton-pression.
Le cuir de buffle a un grain plus grossier et se montre plus coriace. L'avantage pratique n'est pas la ténacité en soi, mais l'aspect du grain : sur un grain grossier, une éraflure se remarque à peine. Sur le Portefeuille Classic Lugge Special Edition à 39,95 €, le cuir de buffle est indiqué, avec 8 emplacements pour carte, deux grands compartiments à billets et un compartiment à monnaie à bouton-pression.
Le cuir de chèvre est léger et souple, et donc excellent pour le vêtement — mais plutôt trop complaisant pour un portefeuille. Il tient, il ne se tient simplement pas. Qui veut un portefeuille qui ait encore sa forme au bout de deux ans sera mieux servi par le bovin ou le buffle.
Quand cela tombe à côté : l'espèce animale seule dit peu de chose si vous ne la lisez pas avec le corroyage. Le « cuir de buffle » peut être une excellente marchandise pleine fleur ou une croûte fortement poncée et gaufrée. Les deux existent dans le commerce sous ce nom.
Le cuir Hunter : pourquoi il revient si souvent sur les portefeuilles
Hunter n'est pas une espèce animale, mais un corroyage : le cuir de vachette ou de buffle est teinté dans la masse et imprégné de graisses et d'huiles, au lieu de recevoir une couche de couleur couvrante. La surface reste à pores ouverts et mate.
Pour un portefeuille, c'est pratique pour une raison concrète. La couleur est dans le cuir, pas dessus. Quand le pli frotte au bout de deux ans, c'est la même couleur qui apparaît dessous — il n'y a pas d'usure claire, comme c'est habituel sur les cuirs pigmentés. C'est exactement pour cela que les portefeuilles huilés ont l'air « usés » et non « cassés » au bout de quelques années.
Dans la gamme, cela figure sous le nom Hunter Vintage, par exemple sur le Portefeuille Classic Hodalump (39,95 €) et le Portefeuille Classic Kare (39,95 €, une douzaine d'emplacements pour carte, compartiment à monnaie séparé, large compartiment à billets cloisonné). En noir, il est désigné comme cuir Black Cow Hunter, sur le Portefeuille Classic Lugge noir à 39,95 €. Côté femme, le cuir Hunter se trouve dans le Grand portefeuille Walli à 59,95 €.
Quand cela tombe à côté : le cuir huilé montre tout. Chaque pli, chaque empreinte de doigt, chaque position assise s'y inscrit — et ce dès la première semaine. Qui veut un portefeuille qui ressemble encore au catalogue après deux ans sera mieux servi par un cuir lisse et pigmenté. S'ajoute à cela que les cuirs fraîchement huilés peuvent déteindre sur un tissu clair. Ce n'est pas un défaut, c'est la conséquence de l'huilage.
À quoi reconnaître un bon cuir à la main
Quatre vérifications qui fonctionnent sans outil et se font en une minute.
- Regarder la tranche. Sur un cuir de fleur, la coupe laisse voir une fibre dense qui s'affine vers le haut. Sur une croûte, la coupe est uniformément duveteuse, presque comme du feutre. Sur un simili, on voit une couche plastique lisse sur un tissu — c'est l'indice le plus net qui soit.
- Plier sur le doigt. Un cuir huilé s'éclaircit dans le pli et revient à sa teinte quand on relâche. S'il ne se passe rien, la surface est pigmentée ou ce n'est pas un cuir huilé.
- Regarder le grain. Un vrai grain est irrégulier. Si le même motif de pores se répète exactement tous les quelques centimètres, il est gaufré.
- Sentir. Pas scientifique, mais utile : le cuir sent le cuir, le simili sent le plastique.
Le détail complet, avec tous les pièges, se trouve dans Reconnaître le vrai cuir.
Ce qui n'a rien à voir avec le cuir — et décide pourtant de la durée de vie du portefeuille
C'est la vérité inconfortable de toute cette discussion sur le cuir : les portefeuilles cassent rarement par le cuir. Ils cassent à trois autres endroits.
Le pli. C'est là que la matière est pliée chaque jour. Si le portefeuille est monté trop épais à l'intérieur ou si le cuir n'est pas aminci à cet endroit, une cassure se forme, et un jour cela se déchire.
Les coutures des emplacements pour carte. Chaque insertion tire sur le fil. Des points rapprochés et un point arrière au début et à la fin valent ici plus que n'importe quelle indication de matière.
Le compartiment à monnaie. Le bouton-pression ou la fermeture à glissière est la seule pièce mécanique d'un portefeuille — et donc la première à lâcher. Un bouton-pression est plus rapide d'accès, mais devient dur quand le portefeuille est plein. Une fermeture à glissière retient tout, mais coûte une seconde à chaque fois.
La réponse pratique à « quel cuir est le meilleur »
Pour un portefeuille qui part chaque jour dans la poche du pantalon : un cuir de fleur huilé et teinté dans la masse, de vachette ou de buffle, paré finement, aux bords proprement finis. Non parce que c'est la matière la plus noble du rayon, mais parce qu'elle encaisse la contrainte à laquelle un portefeuille est réellement soumis — et parce que les traces d'usage y font bel effet au lieu de faire miteux.
Si vous voulez un portefeuille qui ait l'air neuf le plus longtemps possible, la recommandation s'inverse : alors un cuir lisse et pigmenté en noir, par exemple le Portefeuille business édition bouquetin à 24,95 €. Il prend la patine plus lentement et pardonne mieux les empreintes de doigts.
Et si aucun des deux ne compte pour vous, mais seulement le fait que cela prenne peu de place : alors la question du cuir passe de toute façon après celle du format. Vous en lirez davantage dans le Comparatif des portefeuilles homme et dans Portefeuille homme : quel format pour quel usage.
La patine fait partie de la réponse
Un point important pour finir, parce qu'il pèse souvent plus sur le résultat que le choix de la matière : l'entretien dépend du corroyage, pas de l'animal. Les cuirs huilés à pores ouverts absorbent la graisse et la réclament même. Graisse pour cuir à 8,95 € est prévue exactement pour cela. Les surfaces poncées — nubuck, velours — ne la supportent pas, en revanche ; elle y colle le poil et ne part plus.
À quel point la couche doit être fine et combien de temps elle doit pénétrer, c'est expliqué dans Appliquer la graisse pour cuir. Ce qui change sur le cuir au fil des années et ce qui est normal là-dedans, dans Patine, taches d'eau, rayures.
En résumé
- Le cuir de la meilleure qualité est le cuir pleine fleur — quelle que soit l'espèce animale. La couche de peau est la seule indication qui donne un vrai classement.
- Pour un portefeuille, le meilleur cuir est un cuir de fleur huilé et teinté dans la masse, de vachette ou de buffle, paré finement. Un cuir pleine fleur épais est dans un portefeuille plutôt un inconvénient qu'un avantage.
- Le cuir de chèvre est idéal pour le vêtement et trop souple pour un portefeuille.
- Hunter est un corroyage, pas une espèce animale. Avantage : la couleur est dans le cuir, l'usure ne devient pas claire. Inconvénient : il montre chaque trace dès le début.
- Les portefeuilles ne cassent généralement pas par le cuir, mais au pli, aux coutures des compartiments et à la fermeture du compartiment à monnaie.
- Qui hésite encore trouvera les indications de matière dans les descriptions produit — dans les Portefeuilles homme, les Portefeuilles femme ou dans l'aperçu complet des Portefeuilles en cuir. Là où il n'y a que « cuir véritable », l'espèce animale n'est tout simplement pas précisée.